本报记者许礼清北京报谈开云kaiyun官方网站

2014年10月，拉夏贝尔在港交所挂牌；2024年11月，拉夏贝尔H股谨慎退市。近日，香港勾通往返所（以下简称“香港联交所”）发布公告文书，由2024年11月14日上昼9时起，新疆拉夏贝尔衣饰股份有限公司的上市地位给以取消。

现实上，当作国内首个“A+H”股上市的衣饰企业，从实体店贴近一万家的巅峰时辰，到如今退市并插足歇业重整，拉夏贝尔的发展过程亦然近10年整个这个词服装行业发展的现实缩影。

“服装阛阓复杂变化快，中国服装阛阓变化更快，短短二十来年，资格了多种新格式（电商）、新营销（互联网营销）和新消费（Z世代消费者崛起）的重叠，这条目企业具有快速响应能力的同期，还要有高效的纠错机制，对企业的计谋制定和实行落地皆有极高的条目。这些复杂多变的阛阓建树了部分企业，势必也会淘汰部分企业。”服装行业分析师马岗向《中国运筹帷幄报》记者如斯说谈。

告别老本阛阓

跟着香港联交所的一纸公告，拉夏贝尔谨慎告别老本阛阓。香港联交所公告知道，拉夏贝尔的股份自2023年2月7日起已暂停生意，因未能在本年8月6日前复牌，8月23日，上市委员会决定取消拉夏贝尔在香港联交所的上市地位。

凭证公告内容，9月3日，拉夏贝尔肯求复核该决定。11月1日，上市复核委员和会告守护决定。按此，香港联交所于2024年11月14日上昼9时起取消拉夏贝尔的上市地位。

退市是否对公司运筹帷幄有影响？拉夏贝尔关联负责东谈主告诉记者：“H股退市不会对业务产生不利影响，咱们此前也有一些预期，当今运筹帷幄照看也皆正常有序开展。”

除了退市，当今拉夏贝尔正在进行歇业重整。11月8日，拉夏贝尔发布的《对于公司插足歇业重整要津的证据暨风险指示公告》知道，因弗成反璧到期债务，上海市第三中级东谈主民法院（以下简称“上海市三中院”）裁定受理了拉夏贝尔的歇业算帐案件。2024年7月24日，公司、公司照看东谈主、重整投资东谈主签署了《重整投资契约》。

但在10月22日，上海市三中院裁定不予受理肯求东谈主对本公司迥殊关联公司进行本体兼并重整的肯求。记者了解到，当今上海景阳衣饰有限公司迥殊他本公司债权东谈主一经拿起上诉。这也意味着，拉夏贝尔当今仍旧靠近歇业的风险。

拉夏贝尔关联负责东谈主暗意：“后续重心如故积极股东重整程度，把业务推到正常的增长轨谈，毕竟业务发展才是基础。即使重整后，将来业务的擢升也会是最环节的事项，若是重整后运筹帷幄功绩达到一定水平，咱们也将积穷苦回境内老本阛阓。”

香颂老本董事沈萌告诉记者，歇业重组的见识应该是收复企业的可抓续运筹帷幄及盈利能力，而不是为上市。而法院之是以不接受兼并重整，无非也可能是觉得兼并重整并弗成从根底上治理企业的问题，仍存在兼并重整的其他主体借机短期收复上市的见识。

“因为失掉退市的企业一年后不错肯求收复上市，这是指当初退市的原因铲除，一年后不错肯求收复上市，若是失掉没铲除，那也没契机。要通过深远重组，改善金钱的可抓续盈利能力，开脱失掉的风险，才能收复上市。”沈萌暗意。

先锋产业零丁分析师、上海良栖品牌照看有限公司独创东谈主程伟雄暗意，原来以为质押爆仓存在重组的可能性，对于“A+H”的上市公司禀赋有很是大的操作空间。但一系列操作下来，愈加重了企业的运筹帷幄窘境，尤其是2019年大环境发生变化，线下门店加快关闭，债务危境也未治理，到2021年因资不抵债被债权东谈主肯求歇业算帐。总体来说，这与老本对赌的上市套利导致企业无序化地赶超大限制有因果关联。

失衡?

拉夏贝尔一直被外界看作是“中国版ZARA”。从老本层面来看，拉夏贝尔从2007年拿到新宝联和金露衣饰的4000万元投资后，便开启了基本一年一融以至两融的节律，在完成数轮融资后，也迈入了上市轨谈。

拉夏贝尔的身价也水长船高。凭证天眼查信息，在进行A轮融资后，拉夏贝尔的估值为1亿元，巅峰期市值达120亿元。

在老本的支援下，拉夏贝尔的阛阓彭胀加快，到2017年年底，也即是A股上市已往，其线下门店数目猛增至9448家。与此同期，在“多品牌、直营为主”的计谋辅导下，拉夏贝尔旗下鸠集了多个品牌。但凭证最新财报，本年上半年，其营收同比下落17.4%至6935万元，再度失掉4040万元。

在回想拉夏贝尔的资格时，马岗暗意，该公司早期采纳加盟格式，之后调养为自营格式。ZARA一直是SPA格式（自有品牌专科零卖商运筹帷幄格式）。格式其实莫得全皆的狠恶，仅仅需要和企业的资源匹配，拉夏贝尔在自营店的建设中，消耗了资金，同期收并购品牌也消耗了大皆资金，导致资金链断裂，这澄莹是企业本人的资源和能力与运筹帷幄格式出现了不匹配的景观。

“这个景观的产生，一方面是企业运筹帷幄层对本人能力评估失误引起的，一方面是阛阓复杂多变情况下导致的（电商化、国际快先锋品牌等冲击）。”马岗说。

正如上述所言，环境的剧变是飞快的，而冲击约略是“致命”的。记者查阅发现，也即是在拉夏贝尔出现失掉的2018年左右，凭证前瞻产业琢磨院迥殊他关联信息，快先锋品牌彭胀飞快，2017年，包括H&M、ZARA、优衣库等10大快先锋品牌在中国内地新开门店达473家。

与此同期，互联网高速发展下，线上消费平常，淘品牌飞快崛起。数据知道，淘品牌服装消费频次达到1.3次/月，而快先锋为1.0次/月。由于淘品牌价钱相对低，其东谈主均年总蹧跶已达到2142元，与快先锋仅收支147元。而此时，看望数据知道，90%东谈主群是通过多渠谈购买，纯线下渠谈占比只须10%。

而拉夏贝尔多品牌的计谋也并未收效。从最新的财报数据来看，主品牌LaChapelle营收占比仍旧最高，超总营收一半。“企业遴荐收购国际品牌进行多元化彭胀，无可厚非，但这种彭胀格式的前提是建立在国东谈主对这个国际品牌有满盈的分解，何况企业的运筹帷幄能力不错盘活国际品牌在国内阛阓的企划和营销，这不是有钱就不错，而是要有满盈的东谈主力资源和营销网络的支援。”马岗说。

程伟雄也直言，多品牌计谋糜掷了拉夏贝尔的资源和元气心灵，进一步加重了运筹帷幄窘境。

“缘何解忧”？

现实上拉夏贝尔也在积极寻求转型自救。2019年，拉夏贝尔开动计谋镌汰，举例大皆关店，法例当今，其境内运筹帷幄网点数目为155个。同期，将公司运筹帷幄格式调养为“品牌授权+运营干事”的新格式。

对于将来是否会再度调养运筹帷幄格式，拉夏贝尔关联负责东谈主告诉记者，将来总体的业务格式会是线上线下并重。线下会圆寂发展代理格式，直营作念品牌作念标杆，代理联营作念限制。线上业务也会有辩别，中枢电商渠谈也会渐渐探索自运营，同期品牌详细干事格式也会抓续采纳。

对此，马岗暗意，中国服装阛阓变化太快，如今的阛阓其实不缺品牌，再行崛起如故有一定挑战性，比如供应链体系的设备。拉夏贝尔在2024年中期财报中也提到，若重整到手，公司将轨范供应商的遴荐和照看，重构公司供应链体系。

梳理拉夏贝尔的发展过程不错发现，这其实亦然整个这个词中国服装行业的现实缩影，举例好意思特斯邦威正在寻求转型，贵东谈主鸟更是渐渐退出通顺鞋服业务转行卖粮。以诤友多国际服装品牌在近几年的中国阛阓也靠近严峻挑战。

“拉夏贝尔如今的处所并不是行业中惟一的案例，但它的资格足以激勉行业更深档次的念念考。”程伟雄暗意，固然近几年品牌淘汰赛加快，但感性来看，从2018年以后，只须愈加精采化的照看才能获取更多的消费者，豪迈照看下的快速彭胀一经不再收效。

记者肃肃到，一直被各个品牌争相效法的ZARA也在转换发展策略。当今，ZARA在中国大陆的门店数目已不及百家，但产物价钱走高。其天猫旗舰店知道，一件2024秋季新品诚恳衫售价为699元，一件圆领长袖衬衫售价599元，亦有售价近千元的风衣。

程伟雄告诉记者，优衣库和ZARA等品牌的商品企划径直能够作念到门店具体仓位，凭证春夏秋冬、不同的波段波次，细化到单个产物的SKU（库存量单元）来决定上货节律，而好多国内品牌在商品企划上还无法作念到门径化，在产能野心、渠谈设备、上市节律乃至具体门店的成列仓位，皆相对无序，库存盘活存在问题。这也就容易出现“生意好就缺货，生意差就库存急剧攀升”的问题。

“无数案例解说，品牌若是在产物研发上不下功夫是莫得将来的。作念好品牌野心与定位，精心去研发相宜消费者的产物开云kaiyun官方网站，专注店铺的精采化是品牌不可疏远的根底问题。”程伟雄说。